Tatta?
Много информации о вреде глицерина, в которой говорится о том, он сушит кожу, вытягивая воду из клеток на поверхность. И тем не менее, глицерин продолжают использовать и в медицине, и в косметике. Глицерин используется не в целях экономии на качестве. Косметика с глицерином в составе не низкого качества. Это надо понять. Можно быть не очень уверенным в пользе глицерина, но быть абсолютно уверенным в его безопасности.

Глицерин в качестве увлажняющего ингредиента используется в косметических средствах только в разбавленном виде.
Глицерин относится к HUMECTANT. То есть, глицерин гигроскопичен - его молекула способна «связывать» молекулы воды.В учебниках написан о том, что если оставить глицерин открытым, то через некоторое время он поглотит из воздуха 20% воды (по отношению к своему объему), некоторые авторы указывают и 40% . Предположением является то, что глицерин вытягивает влажность из вашей кожи, делая ее суше изнутри. Нигде не указано, о каком глицерине речь - о разбавленном или о не разбавленном. Глицерин общепризнан как хороший увлажнитель. Традиционно косметологи объясняют увлажняющий эффект глицерина за счет его способности притягивать воду и удерживать ее на поверхности кожи, образуя влагосберегающую пленку. На самом деле все гораздо сложнее и интереснее.

Начало история о «dries out» - сушит, вытягивает влагу, иссякает берет в 50-ых годах 20-го столетия в статье Irvin H. Blank, «отца увлажняющих средств» и его размышлениях об исследованиях рогового слоя в начале 50-ых годов.
В 1952 году Blank I. H. опубликовал работу «Факторы, влияющие на содержание воды в stratum corneu»), где выдвинул гипотезу, что «смягчающее действие эмолентов, которые обычно представляют собой эмульсию масла и воды, осуществляется благодаря воде. Любое предотвращение огрубелости кожи - благодаря маслу». В основе этой гипотезы лежат наблюдения за кусочком кожи мозоли, которая никак не становилась мягкой и гибкой в минеральном масле, зато короткое время пребывания в воде возвращало коже эластичность. Автор гипотезы был награжден от Society of Cosmetic Chemists, производители косметики развернули маркетинговую политику по «увлажнителям», дерматологи начали использовать новые методы и новые терапевтические агенты для обработки сухой кожи. Как выразился сам автор «из простых наблюдений рождаются большие концепции».
Сам автор, анализируя свои труды в 1987 году, пишет:
«По моему мнению, эта статья представила первые данные относительно количества воды в роговом слое кожи человека, как функции влажности окружающей среды. Из этого и последующего исследования мы заключили, что роговой слой является главным барьером против испарения воды от жизнеспособной эпидермы в окружающую среду. Мы полагали, что содержание воды в роговом слое по всей его толщине является функцией относительной влажности окружающей среды, и в условиях низкой влажности роговой слой становится сухим и ломким.
Мы теперь знаем, что это неправильно; окружающая среда («dries out») влияет только на внешние два или три слоя клеток; остальная часть рогового слоя остается влажной. Ошибка в интерпретации наших данных, которая привела к неправильному представлению, была признана и впоследствии исправлена».

Задайте себе вопрос «к какому неправильному пониманию?» Полагаю, что это «неправильное понимание» заключалось именно в представлении о роговом слое как о «мертвом». О эдаком «дырявом панцире», через который испаряется вода живых клеток эпидермиса, «dries out» их «иссякая». Теперь ясно, что это было заблуждением.

Возможно, от этого заблуждения и возникло последующее представление о том, что нанесенные на кожу humecants, притягивающие молекулы воды, будут «тянуть их на себя» из живых клеток «dries out» их и увлажняя «мертвые».

Теперь доказано, что роговой слой это не только мертвые клетки, что вода необходима роговому слою для исполнения свой главной функции — барьерной, и в нем самом заложены механизмы, позволяющие регулировать содержание влаги. То, что мы знаем сегодня о механизмах функционирования рогового слоя, о его структуре, о белке филаггрине, о «натуральном увлажняющем факторе», о важности липидного барьера кожи в сохранении здоровья кожи, о десмосомах, о процессе десквамации (отшелушивание) и ферментах, принимающих в этом участие, об аквапоринах, все это во многом было «обозначено» теми трудами 50-ых годов.

Из заблуждений в науке рождаются не только новые заблуждения, но и знания, которые могут оказаться истинными.

Сегодня практикуют три способа получении глицерина: из животных жиров, из растительных масел и с помощью химического синтеза. Самым полезным признан растительный глицерин, он хорошо воспринимается кожей, гипоаллергенен. Растительный глицерин является побочным продуктом при производстве рафинированных растительных масел и представляет собой соединение воды и жира, в котором вода разбивает жир на мельчайшие частички – глицерол и жирные кислоты. Химическая структура растительного глицерина наделяет его хорошей проникающей способностью и одним очень важным качеством: в отличие от синтетического глицерина, растительный даже при низкой влажности воздуха (менее 60%) продолжает притягивать воду из воздуха и доставлять вглубь кожи.

Достоинства глицерина:
— Глицерин для лица выступает в роли стабилизатора домашних косметических средств;
— Ускоряет обмен веществ в верхних слоях эпидермиса, благодаря чему выводит из пор грязь, жир и токсины;
— Интенсивно увлажняет кожу, слизистые и волосы (например, от гнойной ангины предлагается раствор люголя – это глицерин и йод);
— для лечения мимических морщин;
— Помогает против трещин на пятках, локтях и коленях (при соединении с уксусом).

Это довольно жесткий химический элемент, который в неправильной дозировке может стать причиной появления разных кожных заболеваний:
— В чистом виде этот раствор вытягивает влагу из эпидермиса;
— Вместе с силиконом образует довольно опасный состав;
— Мыло, в основе которого есть глицерин, вымывает из кожи меланин, поэтому Вы можете стать на несколько тонов светлее.
Также это не самый лучший вариант для сверхчувствительной или воспаленной кожи.

@темы: Интересно